Innhold

• Trinn 1
• Trinn 2
• Trinn 3
• Trinn 4
• Trinn 5
• Trinn 6
• Trinn 7
• Trinn 8
• Trinn 9
• Trinn 10
• Trinn 11
• tips
• Elementer du trenger

Av all endring som man kunne utføre på en motor, er det noe med porting og polering. Ideen om å fjerne materiale fra inntak, hoder og eksos til ytelse, bruke noen få ting og ha din egen oppfinnsomhet, gir absolutt en varm, uklar "følelse av systemet". Men tilnærming med forsiktighet - å slå systemet betyr å være i stand til å konstruere motoren og mer dyktig enn roboten som bygde den. Det betyr også litt mer enn du kanskje forventer.

Trinn 1

Fjern inntaket på hodet eller hodene, og vær forsiktig så du ikke skader inntakspakningen. Hvis du skader pakningen, trenger du en ny. Når du har fått inntaket av, må du passe inntaksportene på sylinderhodet. Ikke engang vurdere å transportere inntaket før du har passet hodene. Det er OK - til og med ønskelig - å ha en manifoldport som er litt mindre enn hovedporten, men du vil aldri ha den omvendt. Det ville skape et "trinn" i inntakskanalen, som vil drepe inntakstrømmen. Se eHow-artikkelen "Slik porterer du sylinderehoder" for instruksjoner om dette første trinnet.

Trinn 2

Vend manifolden over ryggen, med motorens paringsoverflate vendt opp. Juster den gamle pakningen mot manifolden, og pass på at alle bolthullene er nøyaktig på linje. Du kan til og med vurdere å installere noen korte bolter og matche skiver og muttere for å rette den inn og holde den på plass. Hvis du gjør det, kan du hoppe over denne delen: belegg det eksponerte manifoldportmaterialet inni hullene i pakningens port med maskinfargestoff. Alternativt kan du spore innsiden av pakningen med en permanent markør, eller ganske enkelt spray hele området med noen få lette strøk med svart spraymaling. Når du fjerner pakningen, har du en farget ring rundt portene. Dette er den maksimale mengden metall du vil fjerne.

Trinn 3

Planlegg tilnærmingen. Hvis du allerede har havnematchede hodene - som du har - da Imidlertid fjerner du mindre portmateriale og taper utvidelsesporten omtrent to centimeter nedover passasjen. Du må også jobbe rundt injeksjonshullet eller -sprenget, hvis det er til stede. I motsetning til hovedporten, vil du ikke nøyaktig matche manifoldporten og pakningen; du vil ha den ferdige porten minst 1/16-tommers mindre enn pakningshullet. For det første, for sikkerhets skyld, bare for å forsikre deg om at du ved et uhell gjør det større enn hodeporten. For det andre fordi en liten leppe på siden kan skape et "anti-reversjonstrinn", som kan øke volumetrisk effektivitet. Og selv om det ikke gjør mye, er det veldig imponerende å si når du forteller vennene dine senere.

Trinn 4

Bløtlegg flere mellomstore, grove, koniske slipesteiner i maskinolje eller gjennomtrengende olje i en halv time før start. De fleste ikke-plastiske inntak er aluminium, som tetter opp slipesteiner som mozzarellaost i sandpapir. Du kan bruke en karbidbit for å få raskere fjerning av materialet hvis du er veldig dyktig og har en stødig hånd, men karbidbiter vil skjære gjennom aluminium som en varm kniv gjennom den nevnte osten. Det er tryggere, hvis det er litt tregere, å bruke en slipestein og mange maskinister for å forhindre at den tetter igjen med aluminium. Hold flere steiner av enhver type hendige; Du kan rense dem hvis de blir tette, men du vil ikke stoppe hvert minutt for å gjøre det. Før du begynner, plasser en dreneringspanne under manifoldene på gassens åpning for å fange den brukte oljen til gjenbruk.

Trinn 5

En målekopp med to kopper med oljemaskinister. Monter den koniske, oljeavdekte slipesteinen til din malemaskin, og still den til middels hastighet hvis den er justerbar. Stiv armen på bordet, og begynn å fjerne materiale gradvis rundt portåpningen. Hent hvert sekund tar du koppen full av olje og skyll området og biten med omtrent en unse. En jevn flyt av olje er best, men vanlige spylinger er akseptable. Arbeid sakte, lett rundt porten, og fjern en veldig liten mengde - ikke mer enn 1/16-tommers - materiale på hver passering. En litt skarp skråkant på omtrent 45 grader er akseptabel for innledende utforming av havnen; fokus på å forme porten på overflaten langs ringen merket med fargestoff eller markør. Det kan hende du må stoppe med jevne mellomrom og montere pakningen på nytt for å dobbeltsjekke arbeidet ditt.

Trinn 6

Form alle portene, husk å holde dem minst 1/16-tommers mindre enn portåpningen i hodet. Som bekymrer deg for mye med små divoter og uregelmessigheter; du kan glatte dem ut senere. Når du har formet alle portene, må du lage en tilsvarende oljeprøvet sylindrisk slipestein til støpesliperen. Arbeid nå med å blande den harde 45-graders fasingen ned til inntaksløperen. Begynn med å holde kverna på siden av biten på kanten av skråkant, og begynn å fjerne materiale. Det er en god ide å flytte litt opp og ned litt, så du bruker altfor den sylindriske steinen på ett sted. Det er avgjørende at sidene forblir flate for å sikre en jevn blanding. Hvis det går pæreformet, kan du rette det ved å holde siden av steinen mot et flatt skrap stykke jern eller stål.

Trinn 7

Arbeid nedover i porten, og bland den smalne avsmalningen til en tomme eller to tommer. For dette trinnet kan et rettkantet metall som sitter fast i porten hjelpe deg med å identifisere høye flekker på innsiden av portveggen. Fortsett å jobbe ned til du har en glatt, rett type til en tomme eller to inn i løperen. Ikke bekymre deg for overflatebehandlingen på dette tidspunktet. bare fortsette å spyle med olje for å holde steinen klar, og fokuser på å få den perfekte avsmalningen. På et tidspunkt kan det hende du må jobbe rundt en injeksjonsbung. Hvis du vil, kan du bruke en mindre bit, og forme for- og bakkantene til en knivlignende "vingeform". Dette er litt overkill, og du risikerer å gjøre bung-støpingen for tynn. Men noen bærere velger å flyforme injektoren bare for å vite at den ble gjort.

Trinn 8

Fjern manifolden fra området og rengjør den med oppvaskmiddel, vann og noen få filler. Skyv fillene helt gjennom løperne med en fleksibel forlengelse mens manifolden er nedsenket i såpevann. Du jobber "tørr" fra dette punktet, så du må fjerne alle spor av olje. Skyll munnen med rent vann, og vask den deretter igjen i friskt, såpevann. Skyll den grundig, og tørk den med filler og trykkluft.

Trinn 9

Monter et 180-korn klaffhjul til din malemaskin, bruk om nødvendig en forlengelse av doren. Bruk klaffhjulet til å gjøre litt sluttforming og utjevning i porten, sammen med maskinskrivingen, og portåpningen og sprøytebåndet. Blås området med trykkluft og tørk det rent for å sjekke arbeidet ditt. Nå kommer den enkle delen: polering. Monter et slipehjul av skotsk type på enden av en fleksibel forlengelse, og monter forlengelsen på et bor. Bor har en tendens til å fungere bedre. Still drillen til middels hastighet, og arbeid slipehjulet inn i portåpningen til den sitter tett inni. Hold boret stødig, slå den på, og begynn å arbeide slipehjulet opp og ned løperen, omtrent som du ville finpusse en sylinder. Arbeid hele veien fra plenumskammeret tilbake til portåpningen, hvis mulig.

Trinn 10

Fjern hjulet og stopp for å sjekke arbeidet hvert 20. sekund. Du kan bli fristet til å bruke slipehjulet for å fjerne materiale og gjøre løperen større, men det kan ikke demonteres. hjørner. Erfarne maskinister og portører vet nøyaktig hvor mye materiale de kan komme seg bort fra; du sannsynligvis ikke. Målet her er bare å glatte veggene til løperne, eliminere støpemerker og ruhet. Dette alene vil øke løpervolumet litt. Hvis du har en firkantet og klar til å gå videre, flytter du umiddelbart til neste port.

Trinn 11

Jevn og rengjør det sentrale plenumkammeret hvis du liker det. Dette området er ofte full av fremspring og støpemerker, og det er noe rom for utvidelse eller forbedring. Det er klart at du må jobbe i kammeret; flatvendte slipeskiver og sfæriske steiner vil generelt vise seg å være de mest nyttige. Husk å bruke rikelig med olje når du kjører jevnt og greit med slipeskiven. Ofte er den enkleste måten å gjøre dette på å komme deg til høyre side av veien, og glatte gulvet i plenumet fra innsiden. Hvis du har en karburert motor og ser et "vaffel" -mønster i bunnen av plenumet, som glatter det for mye; dette er til stede for å forbedre drivstoffforstøvningen. Noen maskinister velger å kutte veggene eller kutte dem helt ut, og effektivt gjøre et "dobbeltplan" -inntak med lavt omdreininger til et "enkeltplan." Men du gjør dette på din fare; best å la skillemuren være alene med mindre du vet nøyaktig hvilken effekt det vil ha på motoren.

Vask alt ut, tørk det og ta bilder av det fine arbeidet ditt. Ramme dem, sett alt sammen igjen, og installer et sett med overskrifter for å utnytte det nå-fritt pusteinntaket.

tips

• Hvis du planlegger å kjøre en kroppsgass, er dette like bra som trombikroppen bar i inntaksmanifolden. Bruk mer eller mindre den samme prosedyren som ovenfor, men bruk den nye gasspakkingen som mal. Hvis du har en rund boring, kan du holde den rundt med en sylindrisk slipestein. Gå i retning av steinen snurrer, i ganske raske revolusjoner - omtrent en tur rundt i verden hvert andre sekund. Litt avslutningssliping med et større skivehjul bør få deg i form hvis du føler det litt ut av runden. I dette tilfellet er det bedre å bli stor; komme så nær pakningen som mulig for å unngå et strømningsforstyrrende trinn.

Elementer du trenger

• Ratchet og socket sett
• Gammel manifold pakning
• Kanalbånd
• Fargemaskinister, permanent markør eller svart spraymaling
• Maskinister olje
• Målebeger
• Panneavløp
• Die grinder
• Hodeporteringssett med slipesteiner, klaffhjul og dornforlengelse
• Rettmetall
• Oppvaskmiddel
• Rengjør filler
• Fleksibel utvidelse
• Middels slipende hjul av Scotch-type, 320 korn ekvivalent, litt større enn inntaksportene
• drill